Item : SCART LCD (Euro)

쨍한 RGB의 CRT의 화면을 좋아하신다면 아마 당신은 100% 올드비.
허나 CRT는 무게, 크기, 부피, 전력소모 등등 관리에 많은 단점이 있다.
그래서 고민하면서 찾았던 것이 바로 SCART 입력을 받는 LCD 모니터 였다.
결국 어렵사리 구했다. 간단한 접속 단자를 구성해서 파일럿 실험을 해 보았다.

결과적으로는 70~80% 정도의 성공.
그러나 XAV나 기타 변환 보드의 VGA 출력보다는 개인적인 차이겠지만 더 나은 출력을 보여준다라는 결론을 내렸다. 아래는 사진 몇장.



위의 사진처럼 욕션에서 싼 값에 미련 여러개 마련해 둔 구형엑박용 SCART 단자를 사진처럼 개조하였다. 보시면 MVS나 기타 기판 게임기 사이에 끼울 수 있도록 개조하였다. RGB라인과 그라운드, 스테레오 2채널만 일단 따 내었다. 처음에 다이렉트로 연결했지만 너무 강한 출력 때문에 RGB 단자에 75오옴 전류제한 저항을 하나씩 달아서 진정시켜 주었다. 물론 220마이크로 패럿 전해 콘덴서도 하나씩 달아주는 것도 좋다.

구입한 LCD는 조립형으로 26인치 형이다. 당연 SCART 2포트를 내장하고 있다. 아시다시피 SCART는 아날로고형식의 HDMI포트라 생각하시면 쉽다. 사운드까지 한 구녕으로 입출력이 가능하고, 입출력기기와 능동적으로 데이터를 주고 받을 수도 있다. 또한 제어핀으로 마련된 2핀을 이용하면 해상도 및 화면 비율도 별도의 설정없이 입력 SCART 포트에서 내맛대로 제어할 수 있는 장점도 있다. 아래는 뒷구녕의 사진이다. ^^; 오른쪽에 스캇 포트가 2포트 보이는가?



세가 계열 기판들, CPS1, CPS2, ST-V, MVS, KONAMI, DATAEAST 등등 많은 기판들을 테스트 했습니다. 거의 대동소이한 결과들을 보여주었다.

아래의 사진은 그 중 한장인 너구리 기판의 사진이다. 먼지가 많이 먹었다. 나름 구하기 힘든 기판인데 -_-;



너구리 역시 왼쪽 화면이 더 쨍하다.

마지막 화면은 MVS의 사무라이쇼다운 시리즈의 한편 화면이다. 절대 어떠한 조작도 가하지 않은 화면 3개를 한번에 찍었다. 상단의 왼쪽이 SCART 입력, 오른쪽이 VGA 컨버터 입력, 맨 아랫쪽이 RGB 오리지널 8인치 LCD 네이티브 출력이다.(가장 쨍한 출력이다.)



LCD 모니터의 PIP 기능이 있길래 걍 3화면을 넣고 함께 찍었다.
SCART 입력은 일단 높은 휘도, 강한 색감, VGA 컨버터(XAV 등등) 혹은 S_VIDEO 입력보다는 상대적으로 우수한 화질을 보여준다. VGA 출력은 상대적이긴 하지만 휘도도 높이고 색감 보정도 따로 해야 한다. 콘트롤 박스의 RGB 조절 노즐에 손을 좀 대어야 한다. 그러나 SCART 출력은 초장부터 강한 출력을 사진처럼 보여준다.



허나 단점도 눈에 띤다. 일단 스케일링 칩이 Pixelworks사 제품이다. 영 허접때기 제품은 아니지만, 역시 화면을 풀로 키우면 뻥튀기 화질의 특성상 뭉게짐이 눈에 드러난다. 진정으로는 원하는 CRT의 쨍한 느낌과는 좀 거리가 있다. 물론 샤프니스를 최대로 하고 콘트라스트를 높이는 방향으로 설정을 하면 오락실 느낌은 좀 많이 난다. ^^;

그리고 기판에 따라서 화면이 약간 짤리거나 떠는 경우가 있다. 동기의 문제인 것 같다. 나중에 따로 손을 봐줄 예정이다. ^^;

스캇 단자를 가지게 되면 거의 모든 콘솔 게임기를 손쉬운 방법으로 RGB출력으로 개조할 수 있는 장점이 있다.
http://members.optusnet.com.au/eviltim/gamescart/gamescart.htm
위의 링크를 보시면 제가 드리는 말씀이 어떤 것인지 이해 하실 듯.
결국 잡다구리 거의 모든 게임기를 줏어 모으는 저 같은 타입에게는 SCART가 이 시대의 마지막 대안이 될 듯 하다.

모니터 아래의 콘솔 박스는 외국의 허접때기 콘솔박스가 60~70만원씩 하는 것에 열받아 제가 자작한 콘트롤 박스입니다. 나름 HDTV 튜너에, 하드디스크, 각종 콘솔 및 모든 기판 대응 응응응 박스입니다. 다시 만들라면 이제 못 만들 것 같다. 아들래미 한테 물려 줄란다. --; 앞에 RGB 1:1 대응 LCD 모니터가 좀 다른 콘트롤 박스랑 다르다면 다르다. 모니터 없이도 동작확인이 콘트롤 박스로만으로도 가능하고. ㅋ;
(최근에는 N64와 닥터512를 뮤땅뜨 시킨 후 콘솔박스에 내장시켜서 궁극의 N64 머신을 제작 중인데 실수로 N64를 두대씩이나 날려 먹고 있다. ㅠㅜ ;;;)

결과적으로 70~80% 정도의 만족이지만, LCD 모니터로 RGB 출력을 얻기 위한 노력의 여정은 여기서 끝마칠까 한다.

필요한 자료 및 제작 방법 등은 저의 추후 블로그에 업데이트 하겠다.

CXA1645M Hanged By The Neck.

PS1 기판의 CXA1645M 칩셋을 이용하면 매우 효과적인 RGB TO NTSC 출력과 RGB 패스쓰루 출력을 얻을 수 있다. 보통 맛이가버린 PS1 기판전체를 이용하는 경우가 많지만, 이럴 경우 크기와 부피 때문에 문제가 많게 된다. 따라서 PS1 기판의 회로의 일부분을 절단하고 해당 부분은 서킷을 100% 활용한 회로를 만들어 보았다.

단, 문제가 되는 부분은 바로 서브캐리어 부분이다. 해당 CXA 칩셋에는 컬러신호를 위한 서브캐리어(3.58MHZ 싸인펄스) 신호가 들어가야 하는데, 문제는 해당 기판을 잘라낼 경우 소니의 전용 IC에서 흘러나오는 서브캐리어 신호를 쓸 수가 없다는 것이다. 물론 해당 IC를 살려 놓을려면 PS1 기판 전체를 사용해야 하는 문제가 또 다시 부딪치게 되고...

따라서, 간단히 발진회로 하나만 해당 기판 부분에 추가해 주면 된다. 발진회로는 허접하지만 종이에 그려서 첨부하였다. 기판을 보시면 아시겠지만 해당 IC를 때어낸 자리에 골자인 발진회로를 만들어 붙였다. 일단 프로토타입인데, 깔끔하게 다시 만들면 된다.(고장난 PS1만 6대 가까이 있다는 사실이 이렇게 사람을 행복하게 만들 수도 있구나...)

이렇게 굳이 개조를 해야 하는가에 대한 의문이 남을 것인데, 충분히 해야 되는 이유가 있다. 일단 제작해 보면 알겠지만 매우 화질이 좋다. 이것은 어쩌면 당연하기도 하겠지만 소니 자사의 칩셋 어플리케이션을 충실히 따르고 있고, 주변 회로 소자의 수준도 높아서 화질 면에서 충실도가 높다라는 점이다. 특히 COMPOSITE, S-VIDEO, RGB 패쓰트루 출력을 기존의 PS1 출력 단자를 통해서 그대로 뽑아 낼 수 있다는 점도 큰 매력이다. 솔직히 쓸만한(아직도 화질이 제대로 된 컨버터는 보지 못했지만...) 컨버터를 제작하거나 구하려면 5만원 이상 어쩌면 10만원도 넘는 비용이 들기 때문에 취미 수준에서 높은 수준의 출력을 얻으려면 직접 실행해 보는 것도 좋을 듯 하다.

단순히 상상이 아니라 직접 제작해 보시면 아실 듯. 혹시 고장나서 버릴려는 PS1가 있다면 RGB 컨버터로 개조해 보는 것은 어떨까? 구체적인 자료가 필요하시면 리플로 알려드리겠다.

Sony CXA : Emitter Flow Buffer.

메가드라이브, 세턴, PSX, 네오지오 등의 소니 CXA계열의 비디오 출력칩을 장착한 기종들의 경우 S-VIDEO 출력을 칩 레벨에서 별도로 얻을 수 있다. 하지만, C와 Y단에 단순한 콘덴서와 저항 버퍼로는 만족스러운 화질을 얻기 어렵다. 따라서 별도의 버퍼를 달아 줘야 한다. 아래 사진은 해당 버퍼 제품의 실제 제작 그림이다. C와 Y신호선에 각각의 버퍼가 필요하기 때문에 2채널이 필요하다. 회로도 및 제작 방법은 여기를 참고하시라.

PSX Composite Sync Filter.

PS1, PS2의 경우 RGB 변환을 하려면 콤포지트 신호선에 함께 묻어(?) 나오는 동기신호를 따로 뽑아야 한다. TR로 구성할 수도 있겠지만, 범용 Filter 부품인 LM1881N1 칩을 이용하면 간단한 어플리케이션으로도 효과적인 출력을 얻을 수 있다. RGB 신호선 자체는 별도의 가공 없이도 무난하게 사용할 수 있다. 아래는 제작한 기판과 기본 어플리케이션 데이터이다. 인디케이터 LED도 함께 달았다. 전원부는 PSX 특유의 +5V 라인을 이용하면 된다. 단 전류제한 저항은 330오옴 정도가 무난하다.

Integrated Console Control Box

한 한달 정도 이것저것 줏어 모아서 만들어 본 기판 및 MVS 대응 통합 콘솔 콘트롤 박스이다. 부피가 좀 큰 것이 흠인데, 언제 기회가 되면 적절한 케이스를 만들 수 있는 방안을 생각해 보는 것도 좋을 듯 하다. 모든 기판을 위에 올려 놓고 플레이 가능할 수 있는 크기로 하다보니 크기가 좀 커졌다. 파일럿 LCD 모듈을 달아서 RGB 출력을 바로 확인해 볼 수 있도록 구성했다.

나름 리모콘도 지원하고, HDTV 출력에도 대응한다.

Another pain.

올해는 왜 이렇게 가슴 아픈 일이 많이 일어나는지 모르겠다.
개인적으로도 매우 힘들었고, 국가적으로도 힘든 일이 너무 많다.
고인의 명복을 빈다.

Item : 108's pains

무슨 바람이 불었는지 최근 업소용 팩을 모으기 시작했는데, 이게 10~20불씩 주고 하나씩 모으려니 여간 귀찮은 것이 아니다. 특히 손님 접대용으로 추억의 게임이라도 몇개 하고자 하다보면...
(핑계다. 그래...)

살다보니 이런 것도 있긴 있다.

일명 MVS용 108번뇌 -_-;

108가지의 그것이 들어있다나 뭐래나?

What a many stamps!

MVS 업소용 보드를 멕시코의 어느 사나이에게 주문했더니,
우표가 이렇게나 많이 붙어서 왔다.

우체부 아저씨조차 우체부 생활 10년 넘게, 이런식의 자살폭탄식 우표 붙임은 처음 목격한다고...

누런 포장용지를 차마 버리기가 아깝다.

당신 누구야?

Star Fallen : R.I.P Michael Jackson

또하나의 별이 졌다.
그를 추모한다.

iMac Powersupply Down.

가지고 있던 아이맥의 파워서플라이(전원부)가 맛이 가 버렸다. 아래의 사진에서 보이는 물건인데, 정격은 185W이다. 오로지 220v 입력에 12v 출력 밖에는 없고, 나머지 한선은 어떠한 신호도 나오지 않는데, 무엇에 사용되는지는 본인도 잘 모르겠다. 5v는 LCD 백라이트 전원부와 일체형으로 된 회로에서 12v를 다시 입력 받아서 가공(?)한다.

여하튼 애플코리아 애프터서비스를 찾아갔다간 또 달나라 비용이 청구 될 것 같아서, ebay에서 동일한 물건을 70달러에 샀다. 오는데 정확히 1주일 걸렸다. -_-;

한 눈에 봐도 허접한 전원부, 애플 하드웨어에 대한 실망이 또 늘어난다. 그렇지 않아도 iMac G5의 최후 모델과 2006 early 인텔 아이맥에 사용된 이 전원부에 대한 분노와 컴플레인 많았으며, 한때 애플에서 무료 교환 서비스도 제공했던 것으로 볼 때, 새로 구입한 중고 파워부가 얼마나 견디줄지는 의문이다.

PS, 결국 마지막 한 선(갈색선)의 용도를 알아내었다. 메인보드의 백업 배터리로 부터 오는 +3v~ +6.3v 레인지의 PSU(파워전원부)구동 신호선이었다. PFW라고 부르는 신호선이라고...

남은 자의 슬픔...

님은 갔습니다. 아아, 사랑하는 나의 님은 갔습니다.

푸른 산빛을 깨치고 단풍나무 숲을 향하여 난 작은 길을 걸어서, 차마 떨치고 갔습니다.

황금(黃金)의 꽃같이 굳고 빛나든 옛 맹서(盟誓)는 차디찬 티끌이 되어서 한숨의 미풍(微風)에 날아갔습니다.

날카로운 첫 키스의 추억(追憶)은 나의 운명(運命)의 지침(指針)을 돌려 놓고, 뒷걸음쳐서 사라졌습니다.

나는 향기로운 님의 말소리에 귀먹고, 꽃다운 님의 얼굴에 눈멀었습니다.

사랑도 사람의 일이라, 만날 때에 미리 떠날 것을 염려하고 경계하지 아니한 것은 아니지만, 이별은 뜻밖의 일이 되고, 놀란 가슴은 새로운 슬픔에 터집니다.

그러나 이별을 쓸데없는 눈물의 원천(源泉)을 만들고 마는 것은 스스로 사랑을 깨치는 것인 줄 아는 까닭에, 걷잡을 수 없는 슬픔의 힘을 옮겨서 새 희망(希望)의 정수박이에 들어부었습니다.

우리는 만날 때에 떠날 것을 염려하는 것과 같이, 떠날 때에 다시 만날 것을 믿습니다.

아아, 님은 갔지마는 나는 님을 보내지 아니하였습니다.

제 곡조를 못 이기는 사랑의 노래는 님의 침묵(沈默)을 휩싸고 돕니다.

만해 한용운 - 님의 침묵(沈默)

죽은 GRUB 불알 살리기

리눅스 설치 CD로 부팅후에
터미널을 열고
#sudo grub
grub> find /boot/grub/stage1

(hd[x],[y]) <- 마스터 하드 확인 후

grub> root (hd[x],[y]) <- 루트로 설정
grub> setup(hd0) <- GRUB install
grub> quit